Главная → Фотоидеи → 10 необычных вещей, на которые способна ваша камера, но о которых вы могли не знать
10 необычных вещей, на которые способна ваша камера, но о которых вы могли не знать
Одни возможности цифровых камер очевидны, другие – нет. Ниже приведены примеры управления творческими функциями вашей…
Одни возможности цифровых камер очевидны, другие – нет. Ниже приведены примеры управления творческими функциями вашей камеры, о которых вы, возможно, не думали, или же не догадывались, что она на них способна.
Если у вас есть цифровая зеркальная камера, компактная беззеркалка или даже высококлассная мыльница – вам будут доступны все элементы управления, необходимые, чтобы опробовать все из нижеприведенных примеров, или большинство из них.
Таймлапс-ролики создаются путем простой покадровой фотосъемки через равные промежутки времени, с последующей склейкой кадров в видеоряд в простейшем видеоредакторе.
В наше время многие продвинутые камеры имеют функцию таймера для автоматической съемки таких серий кадров. Но если в вашей камере его нет – это не критично. При наличии терпения, вы вполне можете снять свой таймлапс вручную – просто нажимая кнопку спуска затвора через равные промежутки времени.
Прибегнуть к таймлапсу можно при съёмке оживленных городских улиц, закатов или движения облаков над пейзажем. Интервал между кадрами может начинаться с 1 секунды, хотя, возможно, для некоторых сцен, он может доходить до 5 секунд.
Камера должна быть надежно закреплена на качественном – тяжёлом и устойчивом – штативе. Необходимо выбрать ручной режим съемки М, зафиксировать для первого кадра выдержку, фокус и баланс белого (исключение может быть сделано при съемке закатов – возможно, вам захочется, чтобы выдержка изменялась в соответствии со степенью освещенности снимаемой сцены).
Рассчитать количество кадров, необходимых для вашего таймлапс-ролика очень просто. Вам нужно лишь определиться с его продолжительностью и частотой кадров (например, 25 кадров в секунду).
Умножив продолжительность ролика на частоту кадров, вы поучите необходимое для вашего таймлапс-ролика количество кадров. К примеру, для ролика продолжительностью 60 секунд потребуется: 60 х 25 = 1 500 кадров.
Вышеописанную технику фотосъемки и последующего видеоредактирования вы можете использовать и для создания собственной stop-motion анимации.
Попробуйте соорудить простейшие декорации прямо у себя на столе. Установите камеру на штатив и сделайте по одному кадру для каждого небольшого движения объектов в кадре. Именно так снимается кукольная анимация во всем мире.
Опять же не забывайте зафиксировать одно значение выдержки, фокуса и баланса белого для всех кадров вашей анимации. Изменяя положения объектов в вашей сцене на минимальные расстояния, и снимая как можно больше кадров вы сможете добиться удивительно плавной анимации!
Специализированное программное обеспечение для stop-motion анимации поможет вам точнее расположить объекты в вашей сцене и рассчитать их перемещения. Но если вы хотите только попробовать этот творческий приём, то легко обойдётесь и без подобного программного обеспечения.
Как и в случае с таймлапсом всё, что вам необходимо – это всего лишь простейший видеоредактор, с помощью которого вы объедините все свои кадры в видеоряд.
Панорамы
Как часто вам хотелось бы иметь более широкоугольный объектив, чем тот, что есть у вас? Особенно остро это желание проявляется при пейзажной съемке или съемке в путешествиях, когда снимаемая сцена слишком широка для имеющегося объектива, а у вас нет возможности отойти на достаточное расстояние от объекта съемки.
Так, почему бы не снять такую сцену, как панораму? И для этого вам не нужна камера со специальным панорамным режимом съемки. И вам не придется снимать в letterbox-формате, фото в котором крайне неудобно распечатывать или отображать на мониторе.
Всё, что вам нужно – это сделать один кадр, затем – второй, перекрывающий первый примерно на треть. Только не забудьте удостовериться, что выдержка, фокус и баланс белого одинаковы для обоих кадров.
После этого вам останется лишь объединить полученные кадры при помощи любого панорамного программного обеспечения.
Например, это можно сделать при помощи опции “Photomerge” в Adobe Elements и Adobe Photoshop. А в комплекте со многими камерами Canon поставляется простая утилита Photo Stitch, которая может выполнить ту же задачу.
Так, вы получите суперширокоугольный снимок, у которого не будет крайностей с соотношением сторон, присущих для панорамных снимков.
То есть вы можете, например, использовать обычный 28 мм объектив для получения горизонтального угла зрения соответствующего 18 мм объективу.
Задолго до появления Photoshop, фотографы получали поразительные эффекты, используя только элементы управления камеры.
Одним из них является техника «зум-взрыва», которая выглядит, как результат применения радиального размытия в Photoshop, но достигается без какого-либо программного вмешательства.
Для начала, вам необходимо установить значение выдержки в ½ секунды или более – достаточной для того, чтобы вы могли переместить зум из минимального в максимальное значение за время пока открыт затвор камеры.
Затем, вам нужно нажать на кнопку спуска затвора вашей камеры и плавно переместить зум из положения минимального увеличения в положение максимального. Вы можете воспользоваться штативом, но это необязательно.
Самое сложное в эффекте «зум-взрыва» — организация освещения, позволяющего вам использовать достаточно длительную выдержку, необходимую для его создания.
Вы можете начать с установки в настройках камеры минимального значения ISO. Если этого будет недостаточно, вы можете воспользоваться поляризационным фильтром или фильтром нейтральной плотности, которые помогут уменьшить световой поток, попадающий на матрицу камеры и как следствие, позволят использовать более длинную выдержку.
Фотосъёмка в лунном свете
Доводилось ли вам прогуливаться при полной луне? Не возникало ли у вас желания запечатлеть этот удивительный момент, когда лунный свет заливает всё вокруг?
Ну что ж, вы можете это сделать. Хотя, конечный результат может отличаться от того, что вы ожидаете увидеть. Дело в том, что при достаточно длительной выдержке любая камера может записать свет, неразличимый для человеческого глаза.
Всё, что вам необходимо для фотосъёмки в лунном свете – это камера способная снимать с 30-тисекундной выдержкой.
Очевидно, что вам будет необходимо установить камеру на штатив. Всё что вам нужно, помимо этого – установить диафрагму объектива f/4, выставить ISO 100, скомпоновать ваш кадр и нажать кнопку спуска затвора (в идеале – при помощи тросика или ИК-пульта, чтобы исключить малейшие вибрации камеры). Посмотрев на результат, вы можете изменить выдержку, если это будет необходимо.
Возможно, вам придется еще раз скомпоновать кадр и сделать снимок снова. Если камера не сможет сфокусироваться, отключите автофокус и в ручном режиме выставьте фокус на бесконечность.
При съёмке в лунном свете следует учитывать один немаловажный факт. Лунный свет воспринимается человеческим глазом, как синий. Но на самом деле – это очень тусклый дневной свет, отражённый от поверхности Луны. Так что, в итоге, ваши фотографии могут выглядеть так, как будто они были сделаны при дневном свете.
Чтобы избежать этого, попробуйте установить баланс белого в режим «лампы накаливания» и уменьшите выдержку.
Вы также можете попробовать сфотографировать не только пейзаж в лунном свете, но и саму луну. Наша статья «Как фотографировать Луну» поможет вам в этом.
Красивое боке
В сознании многих людей, боке или эффект малой глубины прочно связан с объективами с широкой диафрагмой. Но такие объективы есть не у всех.
В действительности же, глубина резкости зависит также и от многих других факторов, в том числе от фокусного расстояния и расстояния до снимаемого объекта.
Просто установите максимально возможное фокусное расстояние и отойдите от объекта съемки настолько, насколько необходимо для компоновки кадра.
Если у вас есть возможность максимально открыть диафрагму вашего объектива – сделайте это тоже. Но если в вашей камере отсутствует возможность контроля диафрагмы объектива – всё равно делайте снимок. Так или иначе, максимальное фокусное расстояние даст вам малую глубину резкости.
Посмотрите на полученный результат. Если фон вышел чересчур резким – переместите предмет вашей съемки дальше от фона.
Вы часто сталкиваетесь с жалобами владельцев зеркальных камер на бэк-фокус или другие проблемы автофокуса их камер или объективов.
Зачастую это вызвано крошечными смещениями между датчиками автофокуса самой камеры и объектива.
Чаще всего эти искажения слишком малы, чтобы их заметить. Но они могут ярко проявиться при использовании профессиональных объективов или при видах фотосъёмки, требующих высокой точности.
В продвинутых зеркальных камерах есть возможность ручной корректировки автофокуса (так называемой юстировки). Но, прежде чем тратить часы на настройку, пытаясь исправить ошибки автофокуса, знаете ли вы, что есть альтернатива этому?
В режиме Live View для проверки автофокуса используется датчик самой камеры, так что ошибки автофокуса в виде бэк или фронт-фокуса просто невозможны.
Автофокус в режиме Live View может быть медленным, но он всегда точен на 100%.
Сдвиг программы
Знакомо, не так ли? Фотографируете вы себе в режиме программной автоэкспозиции P и вдруг понимаете, что вам нужна меньшая диафрагма или более короткая выдержка. Для этого вам придется переключиться на режим приоритета диафрагмы – A или Av – или выдержки – S или Tv – выбрать необходимые настойки…Но вам необязательно делать это!
Если в вашей камере имеются режимы P, A (или Av), S (или Tv) и M, то почти наверняка в режиме Р имеется и опция «сдвиг программы» или «гибкая программа».
Вам достаточно полу-нажать кнопку спуска затвора и, удерживая ее, повернуть главный управляющий диск камеры, пока на экране не отобразятся нужные вам настройки диафрагмы и выдержки. Нажав кнопку спуска до конца, вы сделаете фото с выбранными параметрами диафрагмы и выдержки. После съемки кадра сдвиг программы отменяется.
Минимальная выдержка (функция ISO авто)
При съёмке в условиях низкой освещённости или с использованием телефотообъектива постоянно присутствует угроза смазанных кадров из-за сотрясений камеры при длительных выдержках (так называемая шевелёнка).
Нет необходимости постоянно контролировать настройки камеры, чтобы убедиться, что вы снимаете в пределах допустимой выдержки. Во многих случаях вы можете позволить вашей камере делать это за вас.
На многих современных камерах имеется функция «ISO авто», которая намного более интеллектуальна и полезна, чем может показаться на слух.
Вы можете задать ей максимальное значение ISO, которое вы хотели бы использовать, а также максимально короткую выдержку.
С этого момента камера будет повышать ISO настолько, насколько это будет необходимо для обеспечения минимальной выдержки.
Проверьте самостоятельно, чтобы убедиться, что в вашей камере тоже доступна эта функция.
Внутрикамерный RAW-конвертер
Формат RAW даёт вам дополнительное качество снимков и гибкость при их последующей обработке. Но он добавляет дополнительный этап в обработку ваших фотографий. И вам будет необходимо какое-нибудь программное обеспечение для конвертации RAW, не так ли?
Многие современные зеркальные камеры и компактные беззеркалки имеют встроенную функцию конвертации RAW.
Вы можете открыть уже сохраненный на карте памяти RAW-файл, изменить его настройки сохранить измененную версию в JPEG, наряду с оригинальным файлом.
Вы можете применить экспокоррекцию, изменить баланс белого, выбрать новый стиль изображения и выполнять другие настройки – это всё равно, что иметь возможность изменить свое решение после того, как вы сделали снимок!
Для меня фотография - страсть всей моей жизни. Я всегда в поиске самых интересных тем, новостей и направлений в фотографии, и стремлюсь поделиться ими с вами, наши читатели.
Очень заинтересовала съёмка в лунном свете, но у меня есть только стандартный объектив 18-135, который шел в комплекте с камерой. Можно ли что-то попробовать снять на него. Я конечно понимаю, что все будут советовать сменить объектив на более качественный, но все-таки, может кто-нибудь поделится советами или реальным опытом съёмки при лунном освещении на камеру и объектив со скромными возможностями? Или мне не стоит и пытаться пробовать снимать?
Очень заинтересовала съёмка в лунном свете, но у меня есть только стандартный объектив 18-135, который шел в комплекте с камерой. Можно ли что-то попробовать снять на него. Я конечно понимаю, что все будут советовать сменить объектив на более качественный, но все-таки, может кто-нибудь поделится советами или реальным опытом съёмки при лунном освещении на камеру и объектив со скромными возможностями? Или мне не стоит и пытаться пробовать снимать?