Хотите избежать некоторых из наиболее распространенных ошибок, совершаемых фотографами? Ниже вы найдёте 6 настроек, с которыми многие ошибаются, а также советы по их правильной установке.
Меню настройки Баланса белого
Настройка камеры: 01. Баланс белого (ББ)
Подавляющее большинство фотографий снимаются с использованием автоматического режима ББ.
Это, так сказать, путь наименьшего сопротивления, дающий качественный результат в большей части случаев, однако, он не гарантирует 100% результата, поскольку многие камеры имеют тенденцию к коррекции естественного освещения в сторону осветления, результатом чего становятся слишком нейтральные и невыразительные фотографии.
Теплый свет на восходе или закате, например, может получиться слишком холодным.
Во многих случаях, гораздо лучшие результаты можно получить при фотосъёмке в режиме «Дневной свет» (Daylight) или «Солнечно» (Sunny).
Даже в тени и в пасмурную погоду эти режимы ББ способны выдать более выразительную картинку, чем режим «Авто» (Auto).
Большинство современных камер имеют режимы ББ «Тень» (Shade) или «Облачно» (Cloudy), добавляющие немного больше тепла вашим фотографиям.
Следует помнить, что в некоторых ситуациях подобная коррекция цвета может быть слишком неуместной, так что выделите немного своего времени для экспериментов с ББ вашей камеры. Это позволит вам лучше понять результат работы различных режимов ББ камеры и наиболее подходящие условия для выбора каждого из них.
Для максимального контроля над изображением можно использовать «Ручной» режим ББ (Manual), позволяющий установить значения ББ вручную.
Информацию о том, как это сделать вы можете найти в руководстве пользователя вашей камеры. Но, по сути, вся настройка сводится к фотографированию белой или нейтрально-серой мишени (например, листа бумаги или картона) в том же свете, в котором вы будете проводить фотосъемку, и последующему указанию вашей камере использовать полученные данные для установки ББ.
По желанию, вы можете использовать регулировки ББ вашей камеры для придания полученному результату большей теплоты или холода – или же поэкспериментировать с ненейтральной калибровочной мишенью.
Проверка резкости в режиме Live View
Настройка камеры: 02. Резкость
Большинство цифровых камер позволяют регулировать уровень резкости, которая применяется к изображениям JPEG при их обработке.
Некоторые фотографы считают, что максимальный уровень резкости даст наилучший результат и позволит получить наиболее чёткие фотоснимки.
К сожалению, это не всегда соответствует действительности, и на резких или высококонтрастных краях, к примеру, на таких как линия горизонта, могут возникнуть ореолы.
С другой стороны, при использовании не слишком высоких значений параметра «Резкость», мелкие детали на фотографии будут выглядеть мягкими, менее резкими. Тем не менее, в целом изображение будет выглядеть лучше, чем если бы оно пестрило множеством деталей с заостренными краями.
Лучший способ получить хорошие результаты без дополнительной пост-обработки – постепенно увеличивать значения параметра «Резкость» кадр за кадром, сравнивая полученные результаты. В крайнем случае, вы всегда можете использовать усреднённые значения резкости – они дадут хорошие результаты при съёмке подавляющего большинства сцен.
Тем же, кто желает получить наилучшие результаты, следует снимать, конечно же, в RAW, а затем на стадии пост-обработки выборочно повышать резкость изображения.
Настройка камеры: 03. Автофокус
Многие фотографы предоставляют камере самостоятельно выбирать точку автофокусировки – ведь это просто, удобно и быстро.
Большинство же камер, в этом случае, решает, что фокусироваться следует на объекте, расположенном ближе к камере и к центру кадра.
Конечно, такой способ автофокусировки может сэкономить время, но, если вы снимаете сцену, например, с большим количеством объектов в кадре, камера может сфокусироваться совершенно не на тех объектах, которые бы вам хотелось видеть в фокусе.
Оптимальное решение в подобной ситуации – самостоятельно проконтролировать выбор точки автофокусировки так, чтобы она приходилась на нужный объект снимаемой сцены.
Подробную информацию о том, в каком режиме доступен выбор точки автофокусировки, вы можете найти в руководстве пользователя вашей камеры. Обычно этот режим называется «Автофокус по одной (выбранной пользователем) точке» (SinglepointAF) или «Выбор точки автофокуса» (SelectAF).
После установки соответствующего режима, используйте элементы навигации камеры (джойстик, навигационные кнопки и т.д.) для выбора точки, которая лежит на объекте съёмки. Точка, которая в данный момент выбрана камерой для фокусировки будет подсвечиваться цветом (обычно красным).
В некоторых случаях вы можете столкнуться с ситуацией, когда ни одна из точек автофокусировки не совпадает с объектом съёмки – в таких ситуациях вы можете воспользоваться методом фокуса-и-перекомпоновки.
Для этого просто выберите центральную точку автофокусировки (обычно, именно она является наиболее чувствительной) и перемещайте камеру
до тех пор, пока она не совпадёт с объектом съёмки.
до тех пор, пока она не совпадёт с объектом съёмки.Затем до половины нажмите кнопку спуска затвора, чтобы камера сфокусировалась. После этого перекомпонуйте кадр так, чтобы выбранный вами объект съёмки совпадал с центральной точкой автофокусировки.
Теперь вам остаётся лишь до конца нажать кнопку спуска затвора и сделать фото.
Больше полезной информации о том, как сделать работу автофокуса более эффективной, вы сможете найти в этой статье.
Настройка камеры: 04. Синхронизация вспышки
По умолчанию, камера устанавливает синхронизацию вспышки по первой шторке. При коротких выдержках или хорошем освещении, или же при съёмке неподвижных объектов подобные настройки синхронизации не порождают каких-либо проблем. Но снимая с длительной выдержкой или же движущиеся объекты, вы можете получить весьма странные результаты.
Проблема в том, что в кадре перед снимаемым объектом появляется его призрачное, размытое изображение, создавая впечатление, что объект съёмки движется в обратном направлении.
Ситуация легко решается посредством входа в меню камеры (или вспышки) и активации режима синхронизации вспышки по второй шторке.
В этом режима вспышка срабатывает в конце выдержки, так что любое движение предмета записывается, как размытие за, а не пред ним.
Благодаря этому изображения выглядят более естественно. Кроме того, таким способом можно подчеркнуть скорость движения.
Больше советов по съемке на длинных выдержках, вы сможете найти тут.
Настройка камеры: 05. Шумоподавление при длительной выдержке
Функция шумоподавления при длительной выдержке основана на том, что сразу же после основного кадра, камера делает тёмный, недоэкспонированный снимок.
Недоэкспонированный кадр делается с точно таким же временем выдержки, что и основной кадр, но при этом затвор не открывается, и свет не достигает матрицы.
Идея этого способа состоит в том, чтобы записать неслучайный шум, который образуется в результате изменения чувствительности пикселей и наличия горячих пикселей, и проявляется при длительных выдержках.
Поскольку функция шумоподавления при длительной выдержке удваивает время съёмки для каждого кадра, многие фотографы склонны к её отключению, особенно при съёмке с выдержкой в несколько минут.
Тем не менее, использование этой функции даёт хорошие результаты и, несомненно, стоит потраченного времени.
Конечно, вы можете избавиться от шума на стадии пост-обработки изображений, используя специализированные приложения. Однако, следует помнить, что чем длиннее серия фотографий, снимаемая вами, тем больше шума появится на фото, поскольку уровень шума растёт прямо пропорционально нагреву матрицы при её интенсивном использовании. А это значит, что на редактирование фотографий вам потребуется времени, возможно, даже больше, чем было бы затрачено на съёмку с активированной функцией шумоподавления.
Как видите, наиболее надёжный способ избавиться от шума заключается в использовании функции шумоподавления, имеющейся в вашей камере.
Настройка камеры: 06. Выдержка
Многие начинающие фотографы часто переоценивают свою способность держать камеру неподвижно и, следовательно, снимать с рук при относительно длительных выдержках.
Общее правило для получения резких фотографий при съёмке с рук полнокадровыми камерами состоит в использовании значения выдержки не меньшего, чем соотношение единицы к фокусному расстоянию объектива.
То есть, если вы снимаете с использованием 100 мм объектива, выдержка должна составлять не менее (не длиннее) 1/100 сек.
Для кропнутых камер это правило может быть адаптировано путём увеличения фокусного расстояния объектива на кроп-фактор камеры.
Например, используя 100 мм объектив с Canon EOS 700D, имеющего кроп-матрицу Canon APS-C с кроп-фактором = 1,6, при съёмке с рук следует устанавливать выдержку не меньше (не длиннее) 1/160 сек.
Многие современные объективы оснащены системами стабилизации изображения, позволяющими получать резкие снимки при съёмке с рук, даже при более длительных выдержках. А некоторые объективы уже предлагают пользователю системы стабилизации 4-го поколения, которые позволяют уменьшить время выдержки в 16 раз. Разница между выдержкой 1/125 сек и 1/8 сек очевидна.
Метки: Настройки камеры, Фотосоветы
Привет! Спасибо за интересную статью. но я немного не разобралась, у меня Canon 600D с стандартным объективом 18-55. Какую выдержку мне лучше ставить чтобы фотографии были чёткими? Не смейтесь если вопрос глупый, но я новичок.
У Canon 600D и 700D,который описан в статье, кроп-фактор одинаковый — 1.6, так что смело снимайте с выдержкой не короче 1/160 и будет Вам счастье. Не следует забывать, что при съёмке нужно занимать устойчивую позицию в любом случае, иначе результат непредсказуем…
Здравствуйте! Для определения минимальной выдержки Вам необходимо всего лишь запомнить простейшее эмпирическое правило, которое, кстати, упоминалось в статье: выдержка должна быть не меньше 1/F, где F — фокусное расстояние вашего объектива. То есть, если Вы снимаете с фокусным расстоянием 55 мм, Вам необходимо установить выдержку не менее 1/60 сек.
Это правило справедливо лишь для полного кадра. Для кропнутой матрицы придётся делать поправку на величину кропа.
Я считаю, что самая большая ошибка при настройке зеркальной камеры, способной снимать в RAW, это снимать в JPG. Потому что внутрикамерная обработка, необратима. И по прошествии некоторого времени, набравшись опыта, снимающий захочет получить от снимка чего то большего, но увы — паровоз ушел. Снимая в RAW, Вы получаете возможность вытянуть из снимка на много больше, чем из JPG, Это касается и баланса белого, и ошибок в экспозиции. Если Вам пока недоступно колдование в фотошопе, то существует множество программ, В том числе и бесплатных, способных просматривать и конвертировать RAW в JPG. например faststone image viewer.
Владимир, Вы правы. К сожалению, ценность съемки в RAW не всеми понимается с самого начала знакомства с зеркалкой. Для многих, кто только перешел на зеркалку с цифромыльницы, RAW представляется некоей обузой, сжирающей львиную долю дискового пространства карты памяти.
Да будет благословлён тот человек, что придумал RAW, ибо тут открываются широчайшие перспективы, типа того, как раньше извращались с негативом. Только лучше.
Согласен с каждым Вашим словом
Не понимаю, почему про выдержку упорно пишут «не меньше чем…»? Должно быть «не больше…» или «не длительнее чем»! Ведь не меньше чем 1/100 это, например, 1/50! То есть, выдержка длиннее, дольше! А следовательно и вероятность смаза больше!
Александр, возможно, употребление «не меньше чем…» обусловлено тем, что это самое «не меньше» относится ко второй части соотношения, поскольку изменяется в этом соотношении только она. Соответственно, в высказывании автора есть смысл, что чем больше вторая часть этого соотношения — тем короче выдержка. Как считаете? Давайте совместно попытаемся найти золотую середину — возможно к обсуждению подключатся и другие фотографы и фотолюбители — и общими усилиями приведем статью к понятному для всех виду. Думаю, автор не будет в обиде.
Про описание выдержки в терминах статьи «не менее», «не более» — это, видимо, из профессионального лексикона, опытные поймут, что имеется ввиду. Мне, как новичку, легче для себя употреблять термины «длиннее», «короче», т.к. считаю это более грамотно с точки зрения самого процесса работы диафрагмы.
Спасибо за комментарий! Внесем в статью соответствующие корректировки.
Согласен! Присоединяюсь! Просто, фотографируя порой и на длинных выдержках, а-ля 1,6″, привык говорить не «двести», скажем, а, как минимум, «двухсотая». А то если, допустим, обсуждать одну вторую или две секунды? «Два», если 1/2″ и «две», если 2″?
Я бы добавил сюда ещё работу с «глубиной резкости» кадров, то есть с оптимизацией баланса «выдержка-диафрагма».
Добрый день. У меня возникла некая сложность: при одинаковой диафрагме и прочих одинаковых условиях в один день произошли изменения. При просмотре снимков в формате RAW через программу фото диджитал профешинал — характеристика снимков изменилась. Резкость была равна значению 7, а стала 3. И конечно изменилось не только значение, но и вид снимка. Резкость значительно сократилась. Что я уже только не меняла в настройках — ничего не меняется. Модель 7Д . Может подскажите, пожалуйста!!!!!!!!!!
Анастасия, здравствуйте! В паре с каким объективом снимаете? Пробовали ли снимать с другим объективом? Можете залить примеры изображений на файлобменник и поделиться ссылкой на файлы? Давайте будем вместе разбираться с Вашей ситуацией.
Может я что-то в самих настройках фотоаппарата случайно изменила.
И вообще, есть ли настройка резкости как таковая?
Настройка резкости, как таковая в зеркальных аппаратах Nikon точно есть.