Экспонирование вправо или «ETTR» – подход к процессу фотосъемки столь же полезный, сколько и спорный. С одной стороны, экспонирование вправо – это еще одна техника, о которой стоит помнить во время съемки, и если вы неправильно ее используете она, потенциально, может разрушить экспозицию. С другой стороны, по крайней мере, теоретически, экспонирование вправо является идеальным воплощением цифровой экспозиции. При правильном экспонировании вправо, на своих фотографиях вы получите столько деталей в тенях, сколько их может быть, не потеряв при этом деталей в области светов.
NIKON D7000 + 24mm f/1.4 @ 24mm, 1/80, f/3.5
Сразу же сделаю оговорку, что эта статья не для начинающих. Если вы не в полной мере понимаете основы экспозиции, то это эта статья скорее запутает вас, чем будет полезной. Если же вы уже знакомы с основами, и ищете методы для получения максимально доступного качества изображения, то экспонирование вправо – это, возможно, именно то, что может быть вам полезно.
Содержание
Введение
Суть метода экспонирования вправо проста: оптимизируй свою экспозицию и получи изображение максимально возможного качества. Большинство людей экспонируют сцену так, чтобы изображение выглядело так, как они хотят – и, с точки зрения обычного зрителя, в этом есть смысл. Однако, оптимальная экспозиция отличается от обычной. Вместо того чтобы проэкспонировать сцену «правильно», лучше проэкспонировать ее настолько ярко, насколько это возможно, чтобы избежать потери данных в тенях. А уж затем, на стадии пост-обработки, привести изображение к желаемому виду.
Для понижения яркости экспозиции при редактировании вы можете эффективно использовать значение ISO ниже, чем использованное при съемке. Такой способ имеет ряд преимуществ – снижение шумов, более насыщенные цвета и более широкий динамический диапазон. Изображения, полученные с использованием метода экспонирования вправо, более гибки при редактировании, что позволяет легче получить фотографию именно в том виде, как вы ее рисовали в своем воображении.
Взгляните на гистограммы ниже (это гистограммы изображения колон, которое вы видели в начале статьи):
Первая гистограмма для «правильной» экспозиции, когда все было на том уровне яркости, который я хотел. Вторая же гистограмма, кажется, далека от идеальной экспозиции. Однако, ее можно сделать более темной так, что она станет соответствовать первой гистограмме, при этом не будет потеряна ни одна из деталей в светах. Таким образом, вторая гистограмма содержит больше информации, чем первая.
Сравнение качества изображений
Конечно, использовать метод экспонирования вправо имеет смысл тогда, когда он может оказать заметное влияние на изображение.
Фотографии ниже наглядно демонстрируют разницу между изображениями низкоконтрастной сцены, заснятой при помощи Nikon D800E на ISO 100. При съемке первого использовался матричный режим экспозамера, второе снималось с компенсацией экспозиции +1,3.
После того как я уменьшил экспозицию в Lightroom, фотографии стали больше походить друг на друга:
Тем не менее, второе изображение (т.е. расположенное справа) более детализировано, нежели первое, по крайней мере, в теории. После редактирования в Lightroom контраста, резкости и насыщенности, различия можно увидеть на 100% кропе ниже:
Фотографии выше демонстрируют, почему существует так много споров вокруг ETTR. Да, есть различия в изображениях выше – левый кроп, конечно, шумнее, чем правый, но ведь это 100% кроп! Если изображения выше по ширине занимает на вашем мониторе больше 10 см, то при печати в 100% масштабе их ширина составила бы около 2 метров.
Так что да, на рассматриваемых фотографиях есть различия, но при печати шириной менее 2 метров они будут незаметны! Для многих фотографов такой выигрыш в качестве изображения просто не стоит усилий, затраченных на съемку с использованием метода экспонирования вправо.
Тем не менее между двумя экспозициями выше есть различия. Фотографам, в первую очередь беспокоящимся о захвате максимального количества данных, экспонирование вправо позволит получить более качественное изображение.
В рассматриваемой сцене разница между снимком без ETTR и снимком с применением ETTR составляет всего 1,3 EV. В сценах же, где эта разница будет больше, улучшение качества изображения, полученного при помощи экспонирования вправо, будет более очевидным. И, если вам когда-нибудь доведется печатать изображения большого формата, или использовать камеру старой модели, эти различия станут еще более актуальными.
Практическое применение
Самое сложное при экспонировании вправо – быть предельно осторожным и не сместить экспозицию слишком далеко вправо. Опасность заключается в том, что вы можете случайно сделать области светов изображения совершенно белыми (а это значит, что в них не будет данных), даже в тех случаях, когда вы собираетесь снимать темную сцену. И если детали в тенях можно восстановить при постобработке, то вымытые света восстановить практически невозможно. Именно это заставляет многих людей, имевших неудачный опыт экспонирования вправо, отказаться от этого метода. Существует несколько способов определения правильной экспозиции при экспонировании вправо, позволяющих избежать вымывания светов.
Один из способов сделать это – проверить гистограмму фотографии при просмотре в камере. Ваша цель заключается в том, чтобы заснять максимально возможное яркое изображение, но не заваливать гистограмму слишком далеко вправо, как показано ниже.
К сожалению, при просмотре в камере гистограмма будет не такой точной, как она выглядит. Дело в том, что современные камеры не способны отображать гистограмму RAW-изображения, даже если вы снимаете в RAW (а вы должны снимать именно в нем, если вы используете ETTR). Вместо этого, гистограмма строится на основе данных изображения в JPEG, встроенного в RAW-файл. Это означает, что, хотя камера и может показывать, что вы сместили экспозицию слишком далеко, у вас есть потенциально большой запас ресурсов для восстановления изображения при пост-обработке.
На самом деле у производителей камер нет никаких объективных причин, чтобы не реализовывать отображение гистограммы RAW, которая стала бы одной из наиболее востребованных функций среди профессиональных пейзажных и студийных фотографов на десятки лет на десять вперед. В настоящее время, настоящим абсурдом выглядит тот факт, что фотографы не могут оценить гистограмму своих RAW-изображений, пока они не загрузят свои фотографии на компьютер. Первый же производитель, оснастивший свои камеры этой функцией, удостоится огромной благодарности на страницах моей книги.
Тем не менее, хотя гистограмма камеры и строится не совсем корректно, она может неплохо подсказать, насколько правильна ваша экспозиция при ETTR. И как я опишу ниже, существует один (хотя и громоздкий) способ исправить неточное отображение гистограммы.
Экспонирование вправо: Способ первый
Один из способов сориентироваться для правильного экспонирования вправо, как было описано выше, заключается в том, чтобы сделать снимок, а затем проанализировать его гистограмму непосредственно в камере. Если ни один из графиков гистограммы не сосредоточен справа, вы можете увеличить экспозицию. Прекратив увеличивать экспозицию сразу же, как только гистограмма сообщит вам, что блики на фото вымываются в белый, вы получите хороший результат.
Об экспозиции вашего изображения также можно судить по так называемым пересветам. Если вы активировали в камере функцию предупреждения о пересветах, то пересвеченные области вашего изображения будут мигать, сменяя цвет с белого на, как правило, черный или красный (все зависит от модели вашей камеры).
Заметить пересветы проще, чем пользоваться гистограммой, однако, этот способ дает меньше возможностей для оценки экспозиции, поскольку он отображает информацию только для белого. Так что пересветы ценны, но не в той же степени, как гистограмма. Кроме того, так же, как и гистограмма, предупреждение о пересветах основывается на JPEG, вложенном в RAW файл, а не на данных самого RAW-изображения.
Использование JPEG, содержащегося в RAW файле, конечно, не самый совершенный метод оценки экспозиции – неважно прибегаете ли вы к помощи гистограммы или к пересветам. Тем не менее, это, пожалуй, самый простой способ реализовать метод экспонирования вправо, так как он практически не требует дополнительных усилий. Кроме того, он по-прежнему позволяет получить экспозицию лучше, чем при слепом использовании матричного замера экспозиции без какой-либо компенсации.
Экспонирование вправо: Способ второй
Второй способ несколько сложнее, и он требует проведения некоторых тестов. Во-первых, измените режим замера экспозиции на Точечный, затем найдите самую яркую область сцены, в которой вы хотели бы сохранить все детали. Если вы протестируете камеру заранее, вы уже будете знать значение, на которое вы можете увеличить компенсацию экспозиции, сохраняя при этом возможность восстановления информации в этой области на этапе пост-обработки.
Например, на своем Nikon D800E я могу увеличить экспозицию, по крайней мере, на 2,3 EV выше рекомендованной Точечным режимом экспозамера для самой яркой области изображения.
Если вы используете этот способ, вам не приходится полагаться на менее точную гистограмму в вашей камере, однако, он сильно зависит от вашей личной способности определить самую яркую область снимаемой сцены.
Итак, первый шаг заключается в том, чтобы узнать насколько ярче вы можете проэкспонировать ваше изображение по сравнению с рекомендацией Точечного замера. Переведите камеру в ручной режим и активируйте точечный режим замера экспозиции. Выберите точку замера в самой яркой части сцены, и запишите значение экспозиции, которое камера рекомендует вам установить.
Затем сделайте несколько фотографий с компенсацией экспозиции начиная с +1/3 EV и заканчивая 4 EV. Откройте отснятые изображения в графическом редакторе, затем сделайте их темнее, установив значение экспозиции, полученное в результате точечного замера ранее.
Проверьте с каким значением компенсации экспозиции было отснято самая яркая фотография, на которой вы смогли сохранить все детали в выбранной области – на моем Nikon D800E это значение составило +3EV.
Однако, чтобы не загонять себя в угол, вы можете не выбирать самое крайнее значение экспозиции. Вместо этого вы можете остановиться на экспозиции, которая меньше найденного значения на 1/3 или 2/3. В моем случае, я решил, что компенсация экспозиции +2,3 будет идеальной.
А теперь, чтобы применить экспонирование вправо, снимайте в ручном режиме с точечным экспозамером, постоянно используя только что найденную компенсацию. Произведите замер в самой яркой области сцены и вручную настройте экспозицию.
Брекетинг (Эксповилка)
Какой бы способ вы ни выбрали, отличной идеей при экспонировании вправо будет воспользоваться брекетингом. Я рекомендую снимать один кадр с компенсацией +2/3 EV по отношению к вашей стандартной экспозиции при экспонировании вправо, и еще один с компенсацией – 2/3 EV (опять же по отношению к значению экспозиции при экспонировании вправо).
Например, если вы выбрали второй способ экспонирования вправо (при условии, что ваша «стандартная» компенсация составляет, как и у меня, 2,3 EV), ваша эксповилка будет следующей: 1,7, 2,3 и +3 EV.
Важно иметь снимок с экспозицией меньше, чем ваша «стандартная» экспозиция для ETTR, если вы случайно проэкспонируете слишком далеко вправо. С другой стороны, вы можете обнаружить, что ваша экспозиция с компенсацией +2/3 EV не вымывает детали, и вы можете использовать такой кадр вместо кадра со «стандартной» для экспонирования вправо экспозицией.
Экспонирование вправо и высококонтрастные сцены
Распространенное заблуждение гласит о том, что экспонирование вправо всегда требует от фотографа использование положительной компенсации экспозиции, что в результате делает фотографию ярче, чем при использовании матричного экспозамера. Однако, в некоторых случаях, это не так. Например, посмотрите на изображение ниже:
NIKON D7000 + 17-55mm f/2.8 @ 17mm, ISO 100, 6/10, f/8.0
Резкий контраст в этой сцене ввел в заблуждение матричный замер моей камеры, что привело к тому, что камера предложила мне экспозицию гораздо ярче идеальной. Я снял эту фотографию с компенсацией экспозиции -2/3 EV, но некоторые детали в светах все равно вымываются (особенно слева от дерева посередине). Используя экспонирования вправо при съемке этого изображения, я на самом деле должен был уменьшить экспозицию на один стоп по отношению к значению, предлагаемому матричным замером камеры.
Чем ниже контрастность сцены, тем выше вероятность того, что рекомендуемая камерой экспозиция будет слишком темной и неспособной обеспечить уровень детализации, возможный при экспонировании вправо. Тем не менее, в случаях с высококонтрастной сценой, как показано выше, ваша камера может сделать совершенно противоположное, предлагая вам экспозицию более яркую, чем идеал.
Автор: Спенсер Кокс
Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».
