Многие начинающие фотографы и фотолюбители задаются вопросом, что такое длинная выдержка и, как её использовать на той или иной камере. Длинная выдержка зависит не только от используемого фотооборудования, но и, в значительной степени, от вашего художественного видения фотографии, которую вы собираетесь получить. В этой статье речь пойдёт о «по-настоящему» длинных выдержках продолжительностью до нескольких минут. Такие способы экспонирования создают сюрреалистические, сказочные изображения. При этом используются нейтральные фильтры (помните статью об использовании очков в качестве ND-фильтра?), помогающие увеличить время экспонирования настолько, насколько невозможно добиться при простом уменьшении значения ISO или прикрытии диафрагмы.
Содержание
Для чего используются длинные выдержки?
Длинные выдержки создают ощущение таинственности. Они мягко размывают всё, что движется. Облака превращаются в полосы, вода становится похожей на патоку, а фигуры людей исчезают или становятся полупрозрачными силуэтами. Но самое привлекательное в очень длинной выдержке это то, что она упрощает композицию. Она сводит изображение к основам: линиям, фигурам и тональности.
Оборудование
Помимо очевидного фотооборудования (DSLR-камеры, широкоугольного объектива, штатива, спускового тросика или пульта дистанционного управления, полностью заряженных батарей) вам понадобятся ND-фильтры. Такие фильтры уменьшают количество света, попадающего в объектив, а это именно то, что позволит вам увеличить выдержку с доли секунды до нескольких минут даже при дневном свете.
Вам также потребуются:
- Таблица преобразования экспозиции или соответствующее приложение (вы можете найти множество бесплатных программ по забросу «калькулятор экспозиции»).
- Матерчатый чехол (или что-то для его замены) для камеры, чтобы избежать утечек света.
- Таймер (можно использовать стандартное приложение смартфона).
- Хорошая книга, плеер с любимой музыкой и много терпения!
NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 24mm, ISO 100, 598/1, f/22.0
Качественные ND-фильтры
ND – это сокращение от Neutral Density (Нейтральная Плотность), поэтому ND-фильтры также называют фильтрами нейтральной плотности, «серыми фильтрами» или «тёмным стеклом». Идеальный ND-фильтр должен в равной степени блокировать весь спектр цветов видимого света. Это означает, что фильтр нейтральной плотности не должен оказывать никакого влияния на цвета изображения. К сожалению, на очень длинных выдержках это не всегда так. На выдержках более 5 минут у изображений иногда может появиться розовый или пурпурный оттенок. Такой эффект вызывается тем, что более длинные волны красного света (ИК) блокируются некоторыми ND-фильтрами не полностью и попадают на матрицу камеры. Как правило, настройка баланса белого при постобработке помогает справиться с этим нежелательным эффектом. Кроме того, многие производители фильтров теперь добавляют своим ND-фильтрам возможность блокировки ИК-спектра.
Многие фотографы для того чтобы полностью избежать этой проблемы с цветовым балансом, предпочитают конвертировать свои фотографии с длинной выдержкой в чёрно-белые.
На первом изображении ниже вы можете видеть исходный кадр. Обратите внимание на его пурпурный оттенок. Второе и третье изображения – варианты после применения цветокоррекции, а также конвертирования в чёрно-белый цвет.
NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 24mm, ISO 100, 303/1, f/22.0
NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 24mm, ISO 100, 303/1, f/22.0
NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 24mm, ISO 100, 303/1, f/22.0
Вы, скорее всего, слышали о вариативных и градиентных ND-фильтрах. Обычно такие фильтры светлые в нижней части и более тёмные в верхней. Градиентные ND-фильтры применяются, в частности, в случаях, когда динамический диапазон снимаемой сцены слишком высок для записи. Они часто используются в пейзажах, чтобы затемнить яркое небо. Для съёмки на длинных выдержках желательно использовать обычные (не градиентные или вариативные) ND-фильтры, равномерного тёмного цвета.
На фото ниже изображены прямоугольные градиентные ND-фильтры Lee с плотностью 2 и 3 стопа, а также ND-фильтр сплошной заливки с плотностью в 10 стопов:
Плотность ND-фильтров
ND-фильтры подразделяются в соответствии с тем, какое количество света они пропускают. Чем темнее фильтр, тем меньше света сквозь него проходит. Меньшее количество света позволяет использовать более длинные выдержки. Выбирая ND-фильтр, вы заметите, что производители используют разную маркировку для обозначения плотности своих фильтров. Иногда это может ввести в замешательство. Давайте разбираться. Итак, в маркировке вы можете встретить 3 параметра: плотность фильтра, степень поглощения света и оптическую плотность.
Плотность фильтра, наверное, самый простой для понимания параметр. Он указывает на количество стопов света, которые способен блокировать фильтр. Маркировку с плотностью использует для своих резьбовых ND-фильтров, к примеру, такой производитель, как Singh-Ray. Например, ND-фильтр Singh-Ray Mor-Slo 10-Stop снижает интенсивность света на 10 стопов. Аналогичная рейтинговая система – с незначительными особенностями – используется и B+W. B+W маркирует свои фильтры как ND1xx, где хх – обозначение плотности. То есть фильтр B+W ND106 даст ослабление в 6 стопов. Помимо плотности фильтра, B+W для маркировки фильтров фактически использует и оптическую плотность (об этом чуть ниже).
Степень поглощения света – значение, описывающее количество света, проходящее сквозь фильтр. Таким образом, маркировка ND4 означает, что фильтр пропускает 1/4 падающего на него света, а ND8 – 1/8, соответственно. Такую маркировку использует Hoya. Например, Hoya ProND2 пропускает 1/2 падающего на него света.
Третий параметр, используемый для описания непрозрачности ND-фильтра – оптическая плотность. Математически, она выражается, как десятичный логарифм степени поглощения света. Фильтр с плотностью 1 уменьшает количество света на 1 стоп, то есть он уменьшает количества света на коэффициент 2 (блокирует 1/2 света, проходящего через него). Таким образом, его оптическая плотность будет log (2), что составляет 0,3. Для ND-фильтра с плотностью в 4 стопа, количество проходящего сквозь него света уменьшается в 16 раз, соответственно, его оптическая плотность составляет log(16), что равняется 1,2. Каждое значение оптической плотности, кратное 0,3, уменьшает количество света, проходящего через фильтр, на 1 стоп. Cokin, Tiffen, Formatt Hitech, Lee и B+W используют этот параметр для маркировки своих ND-фильтров. То есть плотность фильтра Tiffen 0.6 составляет 2 стопа, Big Stopper Neutral Density 3.0 от Lee – 10 стопов, а Firecrest ND 3.9 от Formatt HiTech – колоссальные 13 стопов!
Ниже приведена сводная таблица, которая поможет сориентироваться в характеристиках и маркировке ND-фильтров различных производителей:
Виды ND-фильтров
ND-фильтры бывают двух видов – резьбовые круговые и прямоугольные. Последние требуют использования держателя, который крепится к передней части объектива. Винтовые фильтры кажутся более предпочтительными, поскольку они легче и надёжнее в установке, а также имеют более низкую вероятность возникновения утечки света.
Если вы собираетесь купить ND-фильтр, подберите его для вашего объектива с наибольшим диаметром. На всех объективах меньшего диаметра вы сможете использовать этот же фильтр при помощи переходного кольца.
Переходное кольцо Tiffen 62-77mm позволяет использовать фильтр с диаметром 77 мм на объективе с диаметром 62 мм.
ND-фильтр какой плотности выбрать?
Если вы планируете снимать на длинной выдержке днём, то вам следует выбрать ND-фильтры с плотностью в 10 и 6 стопов. Соединив их вместе, вы получите плотность в 16 стопов. Круговой поляризационный фильтр снижает количество света примерно на 2 стопа, так что его тоже можно использовать вместе с ND-фильтрами. Помните, что чтобы избежать виньетирования не стоит объединять больше двух фильтров.
К примеру, на фото ниже вы можете увидеть, как совмещение ND-фильтров B+W ND106 (6-стопный) и Tiffen ND0.6 (2-стопный), даёт уменьшение света на 8 стопов:
Объекты, наиболее подходящие для съёмки на длинной выдержке
Когда вы ищете объекты, которые могут позволить получить хорошие фотографии при длительном экспонировании, обращайте внимание на сцены, в которых присутствуют как неподвижные, так и движущиеся объекты. В качестве движущихся объектов могут выступать облака, вода, люди. Вот несколько примеров объектов, хорошо подходящих для съёмки на длинной выдержке:
- Пристани или причалы с очень низким горизонтом.
- Доки или гавани – будьте осторожны с пришвартованными лодками, качающимися на волнах, на фотографии они будут выглядеть как призраки!
- Высокие здания, при условии съёмки только стен и облаков.
- Пейзажи, покрытые туманом, или с красивыми облаками.
- Отдельно стоящие старые здания, окружённые травой, колышущейся на ветру, или же на фоне движущихся облаков.
NIKON D90 + 10-20mm f/4-5.6 @ 20 мм, ISO 200, 600/1, f/9.5
Как снимать на очень длинных выдержках
Съёмка на длинной выдержке требует много времени. Она – полная противоположность съёмке навскидку. Длинная экспозиция требует от фотографа некоторых размышлений и планирования прежде, чем он нажмёт на кнопку спуска затвора.
Композиция
Добравшись до места съёмки, не торопитесь с принятием решения, где располагается лучшая точка для фотосъёмки. Вместо этого пройдитесь и сделайте несколько снимков сцены с разных ракурсов, а затем оцените их на ЖК-дисплее камеры. Это поможет вам определиться, не нужно ли переместиться влево или вправо, нет ли в кадре каких-либо отвлекающих элементов и т. д. Определившись с композицией, установите штатив (о том, как настроить штатив, вы можете узнать в этой статье) и закрепите на нём камеру. После этого ещё раз взгляните в видоискатель камеры и проверьте композицию.
NIKON D7000 @ 40mm, ISO 200, 353/1, f/11.0
Установив камеру на штатив, подключите к ней спусковой тросик или приготовьте пульт дистанционного управления. Задайте самое низкое базовое значение ISO, доступное в вашей камере. Убедитесь, что функция подавления вибраций отключена. Ещё раз перепроверьте компоновку кадра.
Настройка диафрагмы
В режиме приоритета диафрагмы выберите относительно небольшое отверстие (f/8 или меньше). Значения диафрагмы в диапазоне от f/8 до f/11, как правило, наиболее оптимальны для объективов. Предполагается, что вы используете широкоугольный объектив (24-мм или шире) – эти значения диафрагмы дадут вам большую глубину резкости и фокус от края до края. Избегайте использования диафрагмы f/22 и меньше, чтобы минимизировать дифракцию.
Фокусировка
Переведите камеру в режим ручной фокусировки и сфокусируйтесь на расстоянии примерно 1-2 метра от объектива. Обычно это позволяет получить в фокусе и передний и задний план. Для более точного определения расстояния фокусировки для получения максимальной глубины резкости вам помогут калькуляторы ГРИП, множество которых доступно как для компьютеров, так и для смартфонов.
Сделайте снимок и проверьте получившееся изображение на точность фокусировки. В случае необходимости подкорректируйте фокус. После настройки фокуса хорошей идеей будет закрепить кольцо фокусировки кусочком изоленты – это предотвратить случайное изменение фокусировки.
Фокусировочное кольцо зафиксировано кусочком изоленты
Все работы по компоновке кадра и фокусировке выполняются без ND-фильтра. Если вы попробуете проделать это с установленным фильтром, то убедитесь, что в видоискатель камеры вы ничего не увидите, а изображение на ЖК-дисплее слишком тёмным даже для компоновки кадре, не говоря уже о фокусировке.
Определение длительности выдержки
Теперь вам нужно определить, в течение какого времени экспонировать сцену после установки ND-фильтра (после его установки камера не сможет произвести замер экспозиции). Поэтому вам придётся самостоятельно рассчитать правильную выдержку, основываясь на плотности вашего ND-фильтра, и данных замера экспозиции, произведённой до установки фильтра.
Итак, перед установкой фильтра замерьте экспозицию (нажмите наполовину кнопку спуска затвора). Вы можете сделать несколько кадров и оценить гистограмму, чтобы убедиться в корректности экспозиции до установки ND-фильтра. Запомните значение выдержки.
Напомним, что стоп света означает увеличение или уменьшение в два раза (в сравнении с общим количеством света) количества света, падающего на матрицу камеры. Так 3-стопный ND-фильтр позволяет увеличить выдержку на 3 полных стопа. То есть, если в результате замера экспозиции до установки фильтра вы получили выдержку 1/125 сек, то при помощи 3-стопного фильтра вы сможете увеличить её до 1/15 сек (от 1/125 сек до 1/60 сек – это 1 стоп, от 1/60 сек до 1/30 сек – 2 стопа и от 1/30 сек до 1/15 сек – 3 стопа). Однако, чтобы снимать с очень длинной выдержкой, вам потребуется сократить количество света примерно на 16 стопов. Расчёт выдержки для 16-стопного фильтра может быть немного утомительным занятием. Нижеприведённая таблица поможет вам упростить такие расчёты:
Для расчёта найдите в строке «No filter» значение выдержки, полученное в результате замера экспозиции без фильтра. Затем опуститесь по столбцу вниз до пересечения со строкой, соответствующей плотности используемого вами фильтра, и вы получите искомое значение выдержки. В качестве альтернативы этой таблице вы можете использовать калькулятор экспозиции, установленный на ваш смартфон. При помощи 16-стопного фильтра (или совмещения 6-стопного с 10-стопным) исходная выдержка в 1/125 сек превращается в выдержку продолжительностью 8 минут!
Съёмка
Рассчитав необходимую длительность выдержки, переведите камеру в ручной режим. Установите диафрагму, выбранную, как описано выше. Выберите режим съёмки Bulb. Убедившись, что камера верно сфокусирована, а штативная головка надёжно зафиксирована, установите на объектив ND-фильтр или комбинацию фильтров.
Для предотвращения утечки света, накройте камеру и объектив чехлом, тёмной плотной тканью или курткой и закрепите его с помощью зажимов. Во время съёмки на очень длинных выдержках, свет может просочиться в камеру и попасть на её матрицу, в частности, через видоискатель.
На снимке ниже вы можете увидеть, какой эффект на изображение оказывает утечка света при съёмке на длинной выдержке:
NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 58mm, ISO 200, 10/1, f/22.0
Теперь вы готовы сделать снимок. Используя спусковой тросик, нажмите и зафиксируйте кнопку спуска. Установите таймер на ваших часах или смартфоне, сядьте, расслабьтесь, включите любимую музыку или возьмите книгу, и ждите окончания экспонирования. Кстати, это время можно использовать для того, чтобы осмотреться вокруг и подобрать новое место или ракурс для следующего снимка. Когда таймер подаст сигнал, разблокируйте кнопку спуска на тросике, тем самым закончив экспонирование. Не волнуйтесь, если ваша выдержка не будет точной до секунды. На выдержках в несколько минут несколько дополнительных секунд не окажут заметного влияния на общую экспозицию.
Накройте камеру чехлом или плотной тканью во избежание возникновения утечек света.
Советы
Проверьте гистограмму. Зачастую изображения требуют более длинной выдержки, чем полученной в результате расчётов. Если пики гистограммы смещены влево – увеличьте выдержку на 1 стоп. То есть вам будет необходимо увеличить выдержку вдвое. Если ваша расчётная выдержка составляла 8 минут, попробуете увеличить её до 16 минут.
Вы можете использовать брекетинг, отсняв 3 кадра с шагом в 1/2 или 1 стоп (в зависимости от динамического диапазона сцены) , а затем объединив изображения в Photoshop.
Снимайте в RAW. Это даст вам больше простора действий на стадии обработки фотографии.
Отключите в камере функции подавления шума. Да, на таких длинных выдержках матрица вашей камеры нагреется, что приведёт к появлению шума на изображениях. Тем не менее, использование внутрикамерных шумодавов, как правило, приводит к потере детализации. Кроме того, включение функции подавления шумов, увеличивает время экспонирования вдвое. Камера, со включённым шумодавом, снимает второе изображение сразу же после первого, только на этот раз затвор остаётся закрытым. Этот «тёмный кадр» используется камерой для удаления шума на первичном изображении.
Делайте паузу между снимками, чтобы матрица камеры остыла. Это позволит уменьшить количество шума, который накапливается при нагревании матрицы.
Убедитесь, что аккумулятор камеры полностью заряжен, а также прихватите с собой пару запасных. Длинные выдержки, особенно в холодную погоду, очень быстро расходуют заряд батарей.
Если вы хотите создать на фотографии призрачный образ, вы можете войти в кадр и простоять в нём около трети времени экспонирования. Этого будет достаточно, чтобы свет отразился от вас и попал на матрицу камеры, рисуя на изображении прозрачный силуэт. Например, на фото ниже чайки были в кадре не на протяжении всего времени экспонирования, поэтому они выглядят, как призраки:
NIKON D90 + 10-20mm f/4-5.6 @ 20mm, ISO 200, 480/1, f/8.0
А какие секреты для съёмки длинной
Автор и фото: Элизабет Грей / Photographylife.com
Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».
Пробовал длинную выдержку в съемке на реке где быстрое течение. Фильтра тогда у меня не было, но было огромное желание попробовать. Вот только пришлось ждать время заката, чтобы выдержка стала действительно длинной. Впрочем слишком длинная мне и не нужна была, потому что течение довольно быстрое. Был доволен результатом ) А в последнее время думаю как бы это длинную выдержку интересно задействовать в портретной фотографии…
Тоже не раз пробовала снимать на длинной выдержке, но так как в наличии был только круговой полярник, то всегда приходилось ждать заката и максимально снижать ISO. Николай, вы что+то придумали с портретами, не поделитесь?
Вы хотели сказать Сергей. А по поводу портретов на длинной выдержке — концепция уже давно придумана. https://www.youtube.com/watch?v=BzEufrM_hqA
Сергей, извините, ошиблась. Спасибо за видео, с интересом посмотрю.
Да, чуть не забыла поблагодарить за подробную статью и советы. Опыт приучил закрывать видоискатель при съёмке на длинной выдержке, чтобы не схватить на изображении неприятных артефактов из-за утечки света.
Helsa, спасибо за ваши комментарии. Вы совершенно верно подметили по поводу утечек света. Нет ничего хуже, чем прождав 15 минут пока экспонируется ваш кадр, обнаружить, что изображение испорчено из-за незначительной утечки света. И, кстати, утечка может возникнуть не только из-за незакрытого видоискателя. Свет может проникнуть и в месте соединения объектива с камерой, так что, чтобы гарантированно защититься от утечек света закрывайте чехлом или тёмной тканью и камеру, и объектив.