Как фотографировать панораму. Часть 2

Читать: Как фотографировать панораму. Часть 1>

Зачем снимать панорамы?

Прочитав о тех причинах, по которым я часто отказываюсь от съёмки панорамы, вы, возможно, решили, что я против панорамной съёмки. Но это не так. Я снимаю панорамы, когда для этого имеются подходящие условия, и я редко сожалею о своём решении после того, как доведу дело до конца.

Панорамная фотография имеет множество преимуществ. Возможность изменить точку зрения, увеличить разрешение изображения для ультракрупной и детализированной печати являются  одними из основных причин, по которым я иногда снимаю панорамы.

Со временем я научился отыскивать места для панорамной съёмки, предвидеть условия освещения, а также быстро подготавливать оборудование для съёмки однорядных или многорядных панорам. Как только вы начнёте пробовать свои силы в этой технике фотосъёмки, вы сразу же поймёте, какие советы вам подходят, а какие – нет.

Несмотря на все сложности и недостатки, указанные в первой части статьи, я бы всё равно порекомендовал каждому попробовать панорамную съёмку!

Просто взгляните на кроп панорамы Забриски-Пойнт:

Забриски-Пойнт. Кроп панорамы

При разрешении в 400 Мп она настолько детализирована, что я мог бы распечатать её на всю стену.

Параллакс и необходимость использования панорамного оборудования

Теперь, поговорив о случаях, когда панорамная головка вам не понадобится, давайте поговорим о ситуациях, которые требуют использования такого устройства. Как я уже отметил ранее, если есть потенциальные проблемы с параллаксом (например, если на переднем плане есть объекты), то следует использовать панорамную головку. Почему вы должны переживать из-за параллакса? Для наглядности, посмотрите на близкорасположенный объект сначала одним, а затем другим глазом – вы заметите, как изменяется задний план. То же самое происходит и тогда, когда ваш объектив вращается вокруг точки, в которой установлена камера. Изображение ниже, любезно предоставленное Википедией, демонстрирует это явление:

Параллакс. схема

Когда объектив перемещается вокруг штатива, на котором установлена камера, то фон по отношению к объекту, расположенному на переднем плане, будет выглядеть по-разному на снимках, сделанных в различных положениях объектива. Хотя многие современные программные пакеты способны справляться с незначительным параллаксом, сильный параллакс способен затруднить сшивание панорамы, а иногда даже сделать сшивание невозможным.

Чёрный каньон. Панорама

Решение этой проблемы заключается в использовании панорамного оборудования, позволяющего вращать камеру с объективом вокруг нодальной (беспараллаксной) точки объектива. Правильно рассчитав беспараллаксную точку и настроив оборудование так, чтобы камера с объективом вращалась вокруг неё, вы избавитесь от проблем, вызываемых параллаксом, а программное обеспечение сможет без труда сшивать ваши панорамы.

Сигнальный холм. панорама

Из-за объектов на переднем плане эта панорама не могла быть корректно сшита, если бы при съёмке не использовалось панорамное оборудование

Какую выбрать панорамную головку?

Если вы серьёзно нацелены снимать большое количество панорам, или же если вы архитектурный фотограф, как правило, имеющий дело с объектами на переднем плане, то вам, несомненно, понадобится качественная панорамная головка. И инвестиции в её приобретение будут вполне оправданы. Когда дело касается панорамной съёмки, вы легко можете потратить и меньше 50 долларов на обычную панорамную головку и больше нескольких тысяч долларов на новейший моторизированный девайс. Рынок предлагает штативные головки разнообразных производителей: Nodal Ninja, Manfrotto, Cambo, Bushman Panoramic, GigaPan, Really Right Stuff, Kirk Enterprises, Agnos, Novoflex и многих других. Так какую из них выбрать?

Если у вас уже есть надёжный штатив, типа Arca-Swiss, то я бы порекомендовал начать с приобретения качественной штативной головки производства, например, Really Right Stuff. Закрепив камеру в штативной головке, вы можете затем сместить её по направляющей до беспараллаксной точки и начинать снимать. Если вы хотите приобрести бюджетный вариант панорамной установки, то я бы порекомендовал вам приобрести штативную головку Sunwayfoto FB-44II Ballhead, а к ней – панорамные салазки Sunwayfoto DMP-200R. Если вы снимать панорамы с широкоугольными объективами выберите модель DMP-140R вместо DMP-200R, а лучше купите обе. Такая установка обойдётся вам не дороже 250 долларов: 160 долларов за штативную головку и по 55-70 долларов за салазки.

Штативная головка Really Right Stuff PG-02

Штативная головка Really Right Stuff PG-02

Если цена, размер и вес панорамного оборудования не являются для вас проблемой, и вы собираетесь зарабатывать себе на жизнь, продавая отпечатки фотографий, размером со стену, то вы можете присмотреться к полноразмерным панорамным головкам, например, таким, как Nodal Ninja Ultimate M2 (цена около 700 долларов) или Nodal Ninja Ultimate M2 Giga (цена около 1000 долларов). По моему мнению, использование таких штативных головок в полевых условиях не очень практично, поскольку они не только прибавляют веса вашему фоторюкзаку, но и занимают драгоценное место в нём и в багаже при перелётах.

Всегда делайте резервный снимок перед фотосъёмкой!

Всякий раз, прежде чем начать снимать панораму, сделайте «резервный снимок», включающий сцену, которую вы собираетесь фотографировать. Это позволит вам не остаться с пустыми руками, если с панорамой что-то пойдёт не так, а условия для съёмки были идеальными. Снимая в полевых условиях, я всегда делаю и панорамные и непанорамные фотографии, и я рекомендовал бы вам придерживаться такой же практики – это позволит вам избежать разочарования из-за упущенного момента и испорченной панорамы.

Снимайте в портретной ориентации и с увеличением для получения более детализированных панорам

Я всегда снимаю панорамы в портретной ориентации камеры. Почему? Потому что таким образом я могу получить изображение с большим разрешением. Если я буду снимать в пейзажной ориентации, то я смогу запечатлеть всю сцену за 3-4 кадра. Если я изменю ориентацию на портретную, то мне нужно будет отснять в 2 раза больше кадров, но результат того стоит – я получу от каждой строки панорамы гораздо большее разрешение.

Ещё один совет – избегайте съёмки панорамы на слишком широких фокусных расстояниях. Если вы снимаете при помощи широкоугольного объектива (особенно такого, который сильно искажает изображение) вы, как правило, не только добавите сцене слишком много мусора (пустое небо, слишком много переднего плана, и т. д.), что приведёт к потере разрешения из-за необходимости кадрирования, но и потенциально добавляете искажения при сшивании панорамы. Я считаю, что для съёмки панорам оптимально подходят фокусные расстояния в диапазоне от 35 мм до 70 мм на полном кадре (24 мм — 50 мм на камерах с APS-C матрицей). При съёмке панорам, состоящих из нескольких линий, вы можете использовать ещё большие фокусные расстояния, что позволит получить ещё более детализированные изображения.

При съёмке нескольких линий, убедитесь, что не сойдёте с ума, снимая небо, занимающее отдельную линию. Кроме того, если у вас в кадре есть разнообразные облака, не двигающиеся слишком быстро, вам может доставить трудности процесс их сшивания. Снимая небо, я стараюсь, чтобы в кадре было хотя бы немного земли – так программному обеспечению гораздо проще сшивать панораму.

Надеюсь, что эти советы помогут вам в ваших грядущих панорамных съёмках.

Автор и фото: Насим Мансуров / Photographylife.com

Будьте в курсе всех обновлений нашего сайта:

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *