«Почему мои фотографии получаются размытыми?». Это частый вопрос, на который нет простого ответа. На самом деле причиной нечётких фотографий могут стать многие факторы, поэтому часто бывает очень непросто определить точную причину размытого изображения.
Фотограф Энн Маккинелл собрала в одной статье 10 основных причин, почему ваши фотографии получаются размытыми. Предлагаю вам познакомиться с ней. Скорее всего, как только вы разберётесь с ними, вы сразу же начнёте получать резкие фотографии.
Давайте начнём с основной причины размытых фотографий.
Вы используете слишком длинную выдержку
Что бы вы ни думали, но лишь очень немногие люди могут оставаться неподвижным в течение, например, половины секунды.
Фактически, большинство людей могут неподвижно удерживать камеру в руках в течение очень короткого отрезка времени: от 1/160 до 1/80 с (хотя это время может колебаться в зависимости, например, от фокусного расстояния объектива).
Снимая с рук, помните простое практическое правило: для получения резкого фото продолжительность выдержки должна быть обратно-пропорциональна фокусному расстоянию вашего объектива (или короче).
Например, если вы используете 60-мм объектив, выдержка должна быть 1/60 с или короче. С объективом 200 мм выдержка при съёмке с рук должна быть не более 1/200 с. С объективом 400 мм — не более 1/400 с и так далее (чем длиннее фокусное расстояние вашего объектива, тем сильнее он подвержен дрожанию, поэтому для телеобъективов требуется использовать более короткие выдержки).
Некоторые объективы и камеры оснащены системами стабилизации изображения, позволяющими увеличить продолжительность выдержки на 3-5 стопов. Так что на 60-миллиметровый объектив с рук можно снимать на выдержке вплоть до
1/8 с. Но не лишним будет перестраховаться и сделать тестовый снимок, чтобы убедиться в том, что снимки не будут размытыми.
Какая у вас минимальная выдержка?
В дополнение к упомянутому правилу важно знать свою личную минимальную выдержку.
Дело в том, что все мы немного дрожим. Одни из нас сильнее, чем другие. Так что неплохо было бы узнать, в какой момент дрожание камеры становится для вас проблемой.
Попробуйте такое упражнение:
Переведите камеру в режим приоритета выдержки и сделайте снимок с выдержкой 1/500 с. Затем увеличьте выдержку и сделайте ещё один снимок. Продолжайте снимать, увеличивая выдержку, пока не доберётесь до выдержки в 1 с или около того. Затем загрузите фото на компьютер и рассмотрите их. Задайте себе вопрос: на какой выдержке дрожание камеры на ваших снимках становится заметным?
Например, я вычислил, что мой порог выдержки — 1/125 с, и я стараюсь не снимать с рук на более длинных выдержках.
Вы не используете штатив
Если вы не можете использовать короткую выдержку, исключающую дрожание камеры (например, из-за плохого освещения) или не хотите использовать её по каким-либо творческим задумкам (например, вы намеренно пытаетесь размыть что-то в кадре), то вам нужно каким-то образом зафиксировать камеру.
Идеальным вариантом для этого будет использование штатива. Он поможет вам получать резкие фотографии на выдержках от 1 с и более. Если штатив слишком неудобен, рассмотрите вариант с моноподом, который более компактен и универсален.
Читайте также: Как выбрать штатив для камеры?
Не забывайте о том, что при использовании штатива нужно отключать функцию стабилизации изображения в объективе или камере. Иначе из-за её работы изображение, отснятое со штатива, может получиться размытым.
Вы плохо владеете техникой удержания камеры
Для большей стабильности старайтесь довести до автоматизма наиболее простое и устойчивое положение для съёмки с рук:
Встаньте, слегка расставив ступни, одна из которых направлена вперёд и плотно прижата к земле, чтобы стабилизировать ваше тело в направлении справа-налево и спереди-назад. Крепко прижмите локти к груди и используйте видоискатель, а не экран Live View (поднесите камеру к лицу, чтобы она оставалась устойчивой). Поддерживайте камеру левой рукой, обхватив объектив снизу, а правой рукой возьмитесь за рукоятку камеры и плавно нажмите кнопку спуска затвора.
Некоторые фотографы даже прислушиваются к своему дыханию и сердцебиению, стараясь делать снимок на выдохе.
Читайте также: Как правильно держать камеру?
Вы используете слишком открытую диафрагму
От размера диафрагмы зависит глубина резкости, то есть то, какая часть изображения находится в фокусе. И это напрямую влияет на резкость вашей фотографии.
Фокусируясь, объектив фиксируется на определённом расстоянии, известном как плоскость фокусировки. Таким образом, если вы сфокусируетесь, например на 4,5 метрах, всё, что находится на этом расстоянии от камеры, будет иметь максимальную резкость. А всё, что будет лежать перед или позади этой плоскости, начнёт постепенно размываться. Сила этого эффекта размытия, то есть скорость падения резкости, зависит от диафрагмы.
Если вы используете открытую диафрагму, к примеру, f/2.8, глубина резкости будет очень небольшой. Этот эффект усиливается за счёт объективов с более длинным фокусным расстоянием. Поэтому, если вы используете телеобъектив с диафрагмой f/2,8, резкий фокус может быть только на тонкой, как бритва, плоскости изображения. Но если вы используете более закрытую диафрагму, такую как f/11 или f/18, глубина резкости будет больше. То есть большая часть изображения будет чёткой.
Выбор оптимальной диафрагмы зависит от типа изображения, которое вы собираетесь снять. Но если вы захотите, чтобы всё в кадре было как можно более резким, попробуйте использовать закрытую диафрагму (в диапазоне между f/11 или f/22).
Обратите внимание, что закрытая диафрагма пропускает меньше света, поэтому для правильной экспозиции вам придется использовать более длинную выдержку. Так что, не забывайте про первую проблему в этом списке!
Вы не используете автофокус
Современные камеры отличаются отличной производительностью, поэтому позвольте им делать то, с чем они хорошо справляются! Я имею в виду фокусировку как на неподвижных, так и на движущихся объектах.
Читайте также: Как настроить автофокус камеры?
Автофокус идеален? Нет, и чуть ниже я перечислю ситуации, когда ручная фокусировка действительно полезна. Но в целом автофокус — лучший вариант для любой съёмки.
Вы фокусируетесь в неправильном месте
Даже если вы используете идеальную технику съёмки с рук или штатив, если вы сфокусируетесь не в том месте, вы всё равно получите размытые изображения.
Тщательная фокусировка особенно важна при использовании открытой диафрагмы (потому что на открытой диафрагме вам доступна очень малая глубина резкости). Небольшой просчёт в выборе точки фокусировки может оставить объект съёмки полностью за пределами фокальной плоскости. Так можно получить, например, фото человека с идеально резкими мочками ушей и размытыми глазами.
Фотографы часто выбирают режим автоматического выбора зоны автофокуса — в нём камера сама решает, какая часть изображения должна быть в фокусе. В большинстве случаев современные фотоаппараты неплохо справляются с этой задачей, особенно если объект хорошо виден в кадре.
Однако при более сложных композициях камера может запутаться и попытаться сфокусироваться не на том предмете. Чтобы указать точку фокусировки самостоятельно, переключитесь в режим одноточечной зоны АФ.
Когда вы смотрите в видоискатель, вы должны видеть массив маленьких точек или квадратов, наложенных на дисплей, например:
Это ваши точки фокусировки, и они показывают, где в кадре камера может сфокусироваться. В режиме одноточечной зоны АФ, вы можете использовать джойстик камеры, чтобы выбрать одну из этих точек, а камера всегда будет фокусироваться в этой точке.
Обратите внимание, что для того, чтобы камера сфокусировалась, обычно кнопка спуска затвора нажимается наполовину, и лишь затем она дожимается до конца, делая снимок.
Вы используете неправильный режим автофокуса
Большинство камер предлагает три основных режима автофокусировки. Вам следует переключаться между этими режимами в зависимости от того, что вы снимаете; в противном случае вы рискуете получить размытые фото.
Покадровая автофокусировка (AF-S или One-Shot AF), предназначена для съёмки неподвижных объектов.
Непрерывный автофокус (AF-C или AI Servo AF), предназначен для отслеживания движения в кадре, поэтому он лучше всего работает с движущимися объектами.
Наконец, есть автоматический режим (AF-A или AI Focus AF). Скорее всего, этот режим будет установлен в вашей камере по умолчанию. Он считывает сцену и определяет, какой из первых двух режимов следует использовать.
Вы не используете ручную фокусировку
Хотя я большая сторонница автофокусировки, есть один конкретный момент, когда ручная фокусировка может пригодиться:
Когда ваша камера установлена на штативе, и вы используете открытую диафрагму для получения очень малой глубины резкости.
Если вы хотите, чтобы самое важное в кадре было резким, переключитесь на ручную фокусировку. Затем используйте функцию масштабирования ЖК-дисплея, чтобы увеличить изображение в 5 или 10 раз. И сделайте тончайшую настройку фокуса, пока не получите желаемый результат.
Вы также можете попробовать ручную фокусировку при съемке объектов крупным планом (например, лепестков цветов) или при съемке пейзажей в темноте.
Грязный объектив или фильтр
Большое пятно на переднем элементе объектива повлияет на чёткость изображения.
А если вы установите перед объективом дешёвый пластиковый фильтр, это тоже ухудшит качество изображения.
Поэтому убедитесь, что ваш объектив чистый. И убедитесь, что все ваши фильтры качественные. Если вы снимаете с УФ-фильтром и получаете размытые изображения, попробуйте сделать несколько снимков без фильтра, чтобы увидеть, не влияет ли качество стекла на ваши фотографии.
Вы используете объектив низкого качества
Новички любят винить оптику в своих размытых фотографиях, хотя некачественный объектив редко бывает причиной размытых фото.
Тем не менее качество объективов может иметь значение, и иногда попадаются действительно нерезкие объективы. Некоторые объективы могут быть резкими в центре, но размытыми по углам и краям изображения, или резкими при определенных значениях диафрагмы, но слегка размытыми на других.
Каждый объектив обладает уникальными характеристиками, которые могут быть как полезны, так и бесполезны для ваших задач.
Также стоит отметить, что у каждого объектива есть «золотая середина» — определенная диафрагма, на которой он делает самые резкие снимки. Обычно это середина диапазона диафрагмы, около f/8 или f/11.
Объективы с фиксированным фокусным расстоянием обычно самые резкие, хотя не всегда удобно носить с собой два или три объектива, вместо одного универсального зума.
Заключение:
Если вы сталкивались с размытыми фотографиями, то теперь, надеюсь, вы знаете (или, по крайней мере, можете догадаться), в чём была причина их появления. А самое главное — теперь вы знаете, что вам нужно сделать, чтобы получить резкие фото.
Автор: Энн Маккинелл. Перевод: spp-photo.ru
Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».
